Gucci vor/sumar 2023

Gucci vörumerki er án efa þekktur sem einn mesti tískurisinn. Fyrir marga er það sannkallað samheiti yfir auð, glæsileika og tímalausa fegurð. Ítalska tískuhúsið skuldar breiðum áhorfendum sínum hágæða safni fatnaðar og fylgihluta, handsaumað á Ítalíu. Nafnið Gucci gæti einnig tengst miklum fjölda hneykslismála innan fyrirtækisins og innan fjölskyldunnar, sem einu sinni leiddi fyrirtækið á barmi gjaldþrots.

Í dag er Gucci gríðarstórt skapandi afl í tískuiðnaðinum, starfsemi þess er fylgt náið eftir, ekki aðeins af allri iðnaðinum, heldur einnig af okkur, venjulegum neytendum. Það er á þessum mælikvarða sem tískuveldin kynna nýjustu söfnin sín, sýna okkur að einhverju leyti hverju við munum klæðast á tilteknu tímabili. Að búa til strauma er því nauðsynlegt, en ekki eina, hlutverk vörumerkisins. Annars vegar grípur Gucci djarflega inn í heim tískunnar, sýnir sífellt nýstárlegri og óvæntari hönnun, en hins vegar sýnir hann heiminum stöðugt sína eigin fagurfræði sem þúsundir elska.

Þessi tískuaðferð er auðkennd við núverandi skapandi stjórnanda vörumerkisins, Alessandro Michele, sem hefur verið ábyrgur fyrir ímynd Gucci á heimsvísu síðan 2015. Michele hóf sjálfur atvinnuferil sinn við að hanna fylgihluti fyrir hið fræga ítalska tískuhús Fendi. Tom Ford tók eftir hæfileika hans, sem skref fyrir skref kynnti unga hönnuðinn fyrir heimi London Gucci hönnunarstofunnar. Næstu árin gegndi hann ýmsum störfum í fyrirtækinu þar til hann varð loks leiðtogi vöruframboðsins og var ráðinn skapandi framkvæmdastjóri.

“Gucci Twinsburg”

Haldið á sex mánaða fresti Tískuvikan í Mílanó þetta er einn mikilvægasti tískuviðburðurinn og því einstakt tækifæri til að kynna nýjar lausnir, eins og það kemur í ljós, ekki bara í fatnaði. Stærstu vörumerki heims keppa sín á milli þegar kemur að óvenjulegustu sýningarráðstöfunum og á hverju tímabili sýnir hvert þeirra sannkallað sjónarspil sem sameinar sköpun við leikmynd, ljós og tónlist.

Á tískuvikunni í Mílanó í ár hneykslaði Gucci tískuheiminn enn og aftur með því að kynna nýja safnið sitt á frekar óvenjulegan hátt. Allt að 68 eineggja tvíburar tóku þátt í sýningu vörumerkisins. Hönnuðurinn bjó upphaflega til tvær eins sýningar, þar sem fyrirsætur klæddar í sömu búningum gengu aðskildar með vegg. Þátttakendur sýningarinnar vissu alls ekki að sambærilegt sjónarspil væri að eiga sér stað í nágrenninu og bragðið kom áhorfendum aðeins í ljós þegar veggurinn var reistur og eins klæddu tvíburarnir tókust saman á tískupallinum og héldust í hendur.

Athyglisvert er að af 68 pörum eineggja tvíbura koma þrjú pör frá Póllandi. Á tískupallinum gátum við séð andlit: Oskar og Kacper Grzelak, Oliwia og Natalia Dziadul og Maria og Małgosia Dmitruk, sem venjulega eru ekki tengd heimi tísku og fyrirsætu.

Eins og tveir dropar af vatni

Yfirbragðið í kringum sýninguna var sannarlega töfrandi og sjónrænt töfrandi hugtakið, skapað í kringum hugmyndina um annað og sjálfsmynd, gladdi áhorfendur og vakti margar jákvæðar tilfinningar. Hvað veitti innblástur Alessandro að búa til svona óvenjulegt sjónarspil? Eins og síðar kom í ljós er þetta efni mjög nærri hönnuðinum vegna þess að móðir hans og frænka eru líka eineggja tvíburar og eins og hann sjálfur lagði margoft áherslu á, kallaði hann þær báðar „mamma“ í bernsku sinni.

Það er engin furða að hönnuðurinn tileinkaði verk sitt móður sinni Eröldu og systur hennar Giuliönu með þeim hvetjandi orðum: „Allir tvíburar frá fæðingarstund eru mjög meðvitaðir um að þeir eru ekki í miðju alheimsins. Þeir læra að lifa með hinum helmingnum sínum, eintakinu sínu. Takmörk líkamlegs eðlis þeirra hafa ekkert með takmörk veru þeirra að gera. Safnið tileinka ég tvíburamæðrum mínum – Eröldu og Giuliana, sem gátu skilið lífið aðeins þökk sé nærveru hinnar.”

Alessandro Michele hefur verið heilluð af tvíburum í mörg ár. Tilhneiging hans til samsvörunar má til dæmis sjá á Costume Institute Metropolitan Museum galahátíðinni í ár, þar sem hann kom fram með Jared Leto, stíll nákvæmlega eins. Sama mótífið var notað í nýjustu Gucci herferðinni, sem sýndi hinar tímalausu ógnvekjandi Grady systur, tvíbura í samsvarandi bláum ruðningskjólum. Svo hann orðaði það stórkostlega líka á tískuvikunni í Mílanó í ár.

Auðvitað voru módelin á sýningunni ekki 100% eins. Skapandi stjórnandi Gucci hafði meiri áhuga á að skapa tálsýn um fullkomna sátt og samhverfu. Og það tókst svo sannarlega, sama stíllinn var fínpússaður niður í minnstu smáatriði og módelin voru eins líkar hver annarri og hægt var.

“Tilbúin” föt

Þegar við víkjum frá tvíburamótífinu er rétt að undirstrika að vor- og sumarsafnið 2023 sjálft er vissulega eitt það áhugaverðasta. Það var nóg af innblæstri og tilvísunum að finna á tískupallinum, sem ég mun fjalla um í smástund. Fötin voru kynnt í „Ready to wear“ stílnum, þ.e.a.s. ætluð neytendum vörumerkisins í daglegu klæðnaði. Og þó að auðvitað hafi sumir stíll aðeins verið hluti af flugbrautartískunni, þá gætu aðrir án efa orðið hluti af varanlegu úrvali.

Hvaða þemu voru mest áberandi? Hefur Gucci valið naumhyggju að þessu sinni, eða kannski ýkt sérvitring?Fylgjumst með “Twinsburg” safninu.

Eins og á hverju tímabili var enginn skortur á hráu klæðskerasniði, hnakka til tíma Tom Ford og klassískt hvítt sett frá áttunda áratugnum, sem minnti okkur öll á hvers vegna Gucci varð frægur. Eclectic jakkaföt voru tákn um fagurfræði vörumerkisins. Hins vegar var áhugaverð lausn að sameina jakkaföt með nærfötum með tímalausu lógói. Að þessu sinni voru notaðir óhefðbundnir þættir eins og sokkabuxur sem settar voru á lappir jakkafatabuxna sem bjaguðu lúmsklega einfalda skurð þeirra.

Aftur á móti var líka til íþróttafatnaður frá 1980 með sérkennum ferkantuðum öxlum í málmleðri, útsaumuðum pilsum, litlum kjólum og glæsilegum kápum í bleikum og púðurbláum. Áhorfendur tóku einnig eftir fjölmörgum myndefnum sem tekin voru frá Asíulöndum. Fyrirsæturnar voru klæddar í föt sem minntu á hefðbundna japanska kimono. Einnig virtust samhverfar skreytingar eins og langir eyrnalokkar og höfuðfat vísa til forna siðmenningar.

Það eru margir aukahlutir í boði. Auk risahálsmena og eyrnalokka sem áður hefur verið nefnd voru einnig handtöskur á sýningunni Mogwais – goðsagnakenndar persónur úr myndinni Gremlins frá 1984, og flestar fyrirsætur voru með gleraugu með keðjum sem héngu næstum upp að öxlum.

Eins og við sjáum beindist þessi sýning fyrst og fremst að hönnun, ýmis mótíf sem tekin voru bæði úr náttúrunni og austurlenskri menningu voru lifandi samofin ýmsum litum og gróskumiklum blómum á siffonkjólum. Gucci einbeitti sér að andstæðum, venjulega glæsileg hátískusköpun birtist við hliðina á miklu eyðslusamari og framúrstefnulegri. Sprenging af litum, hugmyndum og orku – þetta er nýja safn tískuveldisins.

“Fuori”

Þetta er ekki endirinn á tilvísunum. Í einni af stílunum voru gallabuxur fyrir karlmenn með ítalska „Fuori“ saumað á, sem vísar til tímarits sem gefið var út á áttunda áratugnum, í aðalhlutverki. ,, Fronte Unitario Omosessuale rivoluzionario italiano”. Þessu tímariti var aftur á móti ritstýrt af fyrstu samkynhneigðu samtökunum í landinu sem berjast gegn hægri hægri stjórninni sem kosin var á Ítalíu eftir seinni heimsstyrjöldina. Þannig var það tjáning um andstöðu við viðleitni stjórnvalda til að ógna LGBTQIA+ samfélaginu. Alessandro, sem var mjög nálægt atburðum þess tíma, tjáir sig um þá á þessa leið: “Kosningarnar sýna að frelsið er að skerðast. Það var tími þegar við náðum miklu, en núna er það mjög flókið. Við ættum ekki að taka allt sjálfsagt.” Þetta er einstaklega snyrtileg leið til að smygla pólitísku samhengi inn í tískuna, oft notuð af hönnuðum.

Nýja Gucci safnið er sennilega vel þegið ekki aðeins fyrir ótrúlega nýsköpun og sérhæfða sníða, heldur einnig fyrir persónulegar tilvísanir hönnuðarins. Eftir fyrri söfnun vörumerkisins má sjá að verk Michele fyrir Gucci hafa alltaf endurspeglað hans eigið líf, en þetta ár var hans persónulegasta hingað til. Hann talaði ekki aðeins um tvíburamæður sínar, heldur um langa ferli sem hann gekk í gegnum í meðferð, þegar hann reyndi að skilja eigin tvíhyggju.

Allt þetta sýnir hversu djúpt boðskapurinn var falinn undir fyrirsögnunum „tvískipting“, „sjálfsmynd“, „speglun“, sem voru Michell mikilvæg við hönnun safnsins. Á sama tíma sýnir öll þessi sýning á tískuvikunni í Mílanó bæði neytendum vörumerkisins og allri iðnaðinum að Gucci, sem er í raun mikið fataáhyggjuefni, hefur ekki glatað þeim tískuanda sem hún hefur miðlað í gegnum árin.